<![CDATA[MINI² - Die ComMINIty - Portal]]> https://www.mini2.info/ Tue, 05 May 2026 16:17:13 +0000 MyBB <![CDATA[🔧 MINI R50 (2004) – Servopumpe läuft dauerhaft bei Zündung EIN – normal?]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69340 Mon, 06 Apr 2026 19:33:25 +0000 cipao]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69340
ich habe eine Frage zu meinem MINI Cooper S R50, Baujahr 07/2004 (Automatik).

Mir ist aufgefallen, dass die elektrische Servopumpe dauerhaft läuft, sobald ich die Zündung einschalte (Position 2) – auch wenn der Motor nicht gestartet ist.


🔍 Verhalten:

  • Zündung EIN → Servopumpe läuft sofort
  • läuft konstant weiter (kein Takten / kein Abschalten)
  • auch ohne Lenkeinschlag aktiv



❓ Frage:


Ist dieses Verhalten beim R50 normal, oder sollte die Servopumpe nur bei Bedarf / Lenkeinschlag laufen?



🧪 Zusatzinfo:


Ich habe den Ruhestrom gemessen:
  • mit Servopumpe: ca. 0.56 A
  • ohne Servopumpe (Sicherung gezogen): ca. 0.22 A

→ daher vermute ich, dass die Pumpe evtl. einen Defekt hat.



🤔 Mögliche Ursache?

  • Steuerung der Pumpe defekt?
  • Elektronik (MOSFET) in der Pumpe?
  • oder normales Verhalten beim MINI?


Ich wäre dankbar für Erfahrungen oder Bestätigung, ob das so korrekt ist oder auf einen Defekt hindeutet.

Vielen Dank!]]>
ich habe eine Frage zu meinem MINI Cooper S R50, Baujahr 07/2004 (Automatik).

Mir ist aufgefallen, dass die elektrische Servopumpe dauerhaft läuft, sobald ich die Zündung einschalte (Position 2) – auch wenn der Motor nicht gestartet ist.


🔍 Verhalten:

  • Zündung EIN → Servopumpe läuft sofort
  • läuft konstant weiter (kein Takten / kein Abschalten)
  • auch ohne Lenkeinschlag aktiv



❓ Frage:


Ist dieses Verhalten beim R50 normal, oder sollte die Servopumpe nur bei Bedarf / Lenkeinschlag laufen?



🧪 Zusatzinfo:


Ich habe den Ruhestrom gemessen:
  • mit Servopumpe: ca. 0.56 A
  • ohne Servopumpe (Sicherung gezogen): ca. 0.22 A

→ daher vermute ich, dass die Pumpe evtl. einen Defekt hat.



🤔 Mögliche Ursache?

  • Steuerung der Pumpe defekt?
  • Elektronik (MOSFET) in der Pumpe?
  • oder normales Verhalten beim MINI?


Ich wäre dankbar für Erfahrungen oder Bestätigung, ob das so korrekt ist oder auf einen Defekt hindeutet.

Vielen Dank!]]> <![CDATA[Ölablassschraube nach Ölwechsel undicht]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69339 Wed, 25 Mar 2026 20:26:58 +0000 Gwadro]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69339
nach einem Ölwechsel ist die Ablassschraube undicht. Ich habe die Schraube neu bestellt und es waren zwei neue Dichtungen in der Tüte. Eine Kupfer und eine Alu mit Gummi-Einlage. Ich habe es gut gemeint und die Alu-Dichtung mit der neuen Schraube verbaut. Anzugsdrehmoment 25 Nm

Nach einigen Hundert Kilometern habe ich bemerkt, dass die Schraube offensichtlich nicht richtig dicht ist. Also noch einmal leicht nachgezogen, 30 Nm

Heute wieder drunter geschaut und festgestellt, dass es nach wie vor undicht ist. 

Ich habe heute wieder eine neue Ablassschraube bestellt, die hat auch zwei Dichtungen im Lieferumfang. Wer kann mich dazu aufklären?

Ich bin Kfz-Mechaniker, seit über 30 Jahren im Thema, aber das habe ich noch nicht erlebt. 

EDIT: es handelt sich um den N18-Motor

Gruß Jens]]>
nach einem Ölwechsel ist die Ablassschraube undicht. Ich habe die Schraube neu bestellt und es waren zwei neue Dichtungen in der Tüte. Eine Kupfer und eine Alu mit Gummi-Einlage. Ich habe es gut gemeint und die Alu-Dichtung mit der neuen Schraube verbaut. Anzugsdrehmoment 25 Nm

Nach einigen Hundert Kilometern habe ich bemerkt, dass die Schraube offensichtlich nicht richtig dicht ist. Also noch einmal leicht nachgezogen, 30 Nm

Heute wieder drunter geschaut und festgestellt, dass es nach wie vor undicht ist. 

Ich habe heute wieder eine neue Ablassschraube bestellt, die hat auch zwei Dichtungen im Lieferumfang. Wer kann mich dazu aufklären?

Ich bin Kfz-Mechaniker, seit über 30 Jahren im Thema, aber das habe ich noch nicht erlebt. 

EDIT: es handelt sich um den N18-Motor

Gruß Jens]]> <![CDATA[Mini R55 (MJ'12) - Fehlermeldung PDC beim rückwärts fahren]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69338 Mon, 16 Mar 2026 09:50:30 +0000 tutur]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69338
Die hinteren PDC Sensoren geben eine Fehlermeldung im Display des Drehzahlmessers beim rückwärts fahren, aber die PDC funktionieren oft trotzdem. Nicht immer, aber oft, trotz Fehlermeldung. 

Die Fehlermeldung erscheint auch erst beim rückwärts fahren, nicht beim Einlegen des Rückwärtsganges (manuelles Getriebe). 

Besonder kurios: heute morgen gab es einmal die Fehlermeldung, beim zweiten mal gab es keine Fehlermeldung. 

Kennt das jemand?

Tutur]]>
Die hinteren PDC Sensoren geben eine Fehlermeldung im Display des Drehzahlmessers beim rückwärts fahren, aber die PDC funktionieren oft trotzdem. Nicht immer, aber oft, trotz Fehlermeldung. 

Die Fehlermeldung erscheint auch erst beim rückwärts fahren, nicht beim Einlegen des Rückwärtsganges (manuelles Getriebe). 

Besonder kurios: heute morgen gab es einmal die Fehlermeldung, beim zweiten mal gab es keine Fehlermeldung. 

Kennt das jemand?

Tutur]]> <![CDATA[Zündkerzen Registrierung Mini F60 JCW]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69337 Sat, 14 Mar 2026 11:57:22 +0000 Bleifuß]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69337
Wer hat Zugriff auf ISTA oder das erweiterte Bimmer 1+ im Raum Würzburg um den Wechsel der Zündkerzen zu registrieren.

Mit meinem Diagnose Tester kann ich den Menüpunkt aufrufen und durchführen, leider ohne Erfolg.

Weiß jemand ob der Bauteileschutz den Motor nach den erreichten 60000km in den Notlauf schaltet oder nur das Dreieck für SERVICE aufleuchtet.

F60 JCW Bjr 2019 306 PS
Bin für alle Infos dankbar]]>
Wer hat Zugriff auf ISTA oder das erweiterte Bimmer 1+ im Raum Würzburg um den Wechsel der Zündkerzen zu registrieren.

Mit meinem Diagnose Tester kann ich den Menüpunkt aufrufen und durchführen, leider ohne Erfolg.

Weiß jemand ob der Bauteileschutz den Motor nach den erreichten 60000km in den Notlauf schaltet oder nur das Dreieck für SERVICE aufleuchtet.

F60 JCW Bjr 2019 306 PS
Bin für alle Infos dankbar]]> <![CDATA[Kühlmittel Temperatur nach Motor Überholung höher als bevor.]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69336 Fri, 06 Mar 2026 07:32:58 +0000 cvittas]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69336
ich habe vor ein paar Wochen mein Mini geholt nach einem Motor Überholung. Der ist ein R55 JCW mit N14 Motor. Ich fahre noch den Motor ein, dass heißt nicht über 3000 Touren gas geben.

Folgendes passiert, vor der Überholung die Temperatur war maximal bei 108 Grad, dann hat der Thermostat geöffnet und die Temperatur senkt wieder. Nach der Überholung die Temperatur klettert bis 111 Grad dann öffnet der Thermostat und senkt wieder. Der Thermostat wurde ersetzt vor ein paar Jahren, mit original Teil, weil der TÜV sagte dass, das Auto zu kuhl lief. Obwohl damals bis 104 Grad lief.

Irgendwelche Ideen?]]>
ich habe vor ein paar Wochen mein Mini geholt nach einem Motor Überholung. Der ist ein R55 JCW mit N14 Motor. Ich fahre noch den Motor ein, dass heißt nicht über 3000 Touren gas geben.

Folgendes passiert, vor der Überholung die Temperatur war maximal bei 108 Grad, dann hat der Thermostat geöffnet und die Temperatur senkt wieder. Nach der Überholung die Temperatur klettert bis 111 Grad dann öffnet der Thermostat und senkt wieder. Der Thermostat wurde ersetzt vor ein paar Jahren, mit original Teil, weil der TÜV sagte dass, das Auto zu kuhl lief. Obwohl damals bis 104 Grad lief.

Irgendwelche Ideen?]]> <![CDATA[Mini R55 - Hecktüre öffnet nicht (weder Schlüssel noch per Taster am Griff)]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69335 Mon, 02 Mar 2026 06:33:02 +0000 tutur]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69335
Bin nur mit die Handy unterwegs, die Stichwortsuche hat spontan nichts ergeben (oder ich habe das falsche Stichwort genutzt) ...

Bei meinem 2011'er R55 gehen die Hecktüren seit heute morgen nicht mehr auf. Weder per Schlüssel noch per Taster am Handgriff, es ist auch nicht zu hören das ein Stellmotor betätigt wird. 

Zeitgleich kam eine Fehlermeldung von den PDC beim Rückwärtsfahren, allerdings gab es beim Einparken trotzdem die Signaltöne. 

Könnt Ihr mir einige Ideen für die Fehlersuche geben? Ist da ein Modul defekt?

Tutur]]>
Bin nur mit die Handy unterwegs, die Stichwortsuche hat spontan nichts ergeben (oder ich habe das falsche Stichwort genutzt) ...

Bei meinem 2011'er R55 gehen die Hecktüren seit heute morgen nicht mehr auf. Weder per Schlüssel noch per Taster am Handgriff, es ist auch nicht zu hören das ein Stellmotor betätigt wird. 

Zeitgleich kam eine Fehlermeldung von den PDC beim Rückwärtsfahren, allerdings gab es beim Einparken trotzdem die Signaltöne. 

Könnt Ihr mir einige Ideen für die Fehlersuche geben? Ist da ein Modul defekt?

Tutur]]> <![CDATA[MINI R57: Beifahrerfenster kein Tip-Up, Verdeck zickt – komme nicht weiter]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69332 Mon, 23 Feb 2026 18:17:28 +0000 Thomas84]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69332 Hallo zusammen,

ich hoffe, jemand von euch hat noch eine Idee, denn ich komme mit meinem R57 langsam nicht mehr weiter.

Es handelt sich um einen R57 JCW, Erstzulassung 02/2015, Linkslenker, alles im Bereich Fenster und Verdeck serienmäßig.

Das Problem betrifft ausschließlich die Beifahrerseite. Das Fenster lässt sich manuell ganz normal hoch- und runterfahren. Die Automatikfunktion (Tip-Up) zum Hochfahren funktioniert allerdings nicht mehr. Tip-Down geht. Beim Öffnen der Tür senkt sich das Fenster korrekt ab, die Mechanik läuft sauber, schnell und ohne Auffälligkeiten.

Ein Neuanlernen der Endlagen habe ich mehrfach und in allen möglichen Varianten versucht (Zündung an/aus, Motor aus, Batterie neu usw.) – leider ohne Erfolg.

Im Zusammenhang damit macht auch das Verdeck Probleme. Beim Öffnen bleibt es im ersten Schritt stehen, so als würde es auf eine Rückmeldung vom rechten Fenster warten. Im Fehlerspeicher wird dabei kein Fehler abgelegt.

Ich habe inzwischen wirklich einiges geprüft und möchte kurz zusammenfassen, was bereits gemacht wurde, damit wir nicht bei Null anfangen:
  • Batterie neu (AGM), Bordspannung stabil (ca. 14–14,3 V beim Fahren)
  • Fensterhebermotor Beifahrerseite testweise mehrfach getauscht → keine Änderung
  • Fenstermechanik geprüft, alles leichtgängig
  • Fahrzeug komplett neu codiert
  • FRM wurde vom Codierer geprüft → unauffällig, keine Fehler
  • Schalterleiste in der Mittelkonsole ausgebaut und geprüft
    (je Fenster ein Kontakt für hoch und runter, Komfortfunktion über Tastdauer)
  • Kabel im Türdurchgang zumindest optisch geprüft
  • Fehlerspeicher leer

Wichtig:
Es ist wirklich nur das Beifahrerfenster betroffen. Die Fahrerseite funktioniert inklusive Tip-Up völlig normal. Ein allgemeines Spannungs- oder Batterieproblem kann ich inzwischen ausschließen, ebenso einen mechanischen Defekt.

Aktuell habe ich den Eindruck, dass der kurze Impuls „Fenster hoch“ auf der Beifahrerseite irgendwo verloren geht oder vom FRM nicht korrekt ausgewertet wird – sei es durch Leitung, Steckverbindung oder den FRM-Eingang selbst.

Daher meine Frage in die Runde:
Hatte jemand von euch genau dieses Fehlerbild beim R56/R57 Cabrio? Also Beifahrerfenster ohne Tip-Up, Endlagen lassen sich nicht anlernen und dadurch ein blockiertes Verdeck, ohne Fehlereinträge?

Mich würde vor allem interessieren, was am Ende wirklich die Ursache war. Leitung, Stecker, FRM oder etwas ganz anderes, an das man nicht sofort denkt?

Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis, der mich weiterbringt.

Thomas]]> Hallo zusammen,

ich hoffe, jemand von euch hat noch eine Idee, denn ich komme mit meinem R57 langsam nicht mehr weiter.

Es handelt sich um einen R57 JCW, Erstzulassung 02/2015, Linkslenker, alles im Bereich Fenster und Verdeck serienmäßig.

Das Problem betrifft ausschließlich die Beifahrerseite. Das Fenster lässt sich manuell ganz normal hoch- und runterfahren. Die Automatikfunktion (Tip-Up) zum Hochfahren funktioniert allerdings nicht mehr. Tip-Down geht. Beim Öffnen der Tür senkt sich das Fenster korrekt ab, die Mechanik läuft sauber, schnell und ohne Auffälligkeiten.

Ein Neuanlernen der Endlagen habe ich mehrfach und in allen möglichen Varianten versucht (Zündung an/aus, Motor aus, Batterie neu usw.) – leider ohne Erfolg.

Im Zusammenhang damit macht auch das Verdeck Probleme. Beim Öffnen bleibt es im ersten Schritt stehen, so als würde es auf eine Rückmeldung vom rechten Fenster warten. Im Fehlerspeicher wird dabei kein Fehler abgelegt.

Ich habe inzwischen wirklich einiges geprüft und möchte kurz zusammenfassen, was bereits gemacht wurde, damit wir nicht bei Null anfangen:
  • Batterie neu (AGM), Bordspannung stabil (ca. 14–14,3 V beim Fahren)
  • Fensterhebermotor Beifahrerseite testweise mehrfach getauscht → keine Änderung
  • Fenstermechanik geprüft, alles leichtgängig
  • Fahrzeug komplett neu codiert
  • FRM wurde vom Codierer geprüft → unauffällig, keine Fehler
  • Schalterleiste in der Mittelkonsole ausgebaut und geprüft
    (je Fenster ein Kontakt für hoch und runter, Komfortfunktion über Tastdauer)
  • Kabel im Türdurchgang zumindest optisch geprüft
  • Fehlerspeicher leer

Wichtig:
Es ist wirklich nur das Beifahrerfenster betroffen. Die Fahrerseite funktioniert inklusive Tip-Up völlig normal. Ein allgemeines Spannungs- oder Batterieproblem kann ich inzwischen ausschließen, ebenso einen mechanischen Defekt.

Aktuell habe ich den Eindruck, dass der kurze Impuls „Fenster hoch“ auf der Beifahrerseite irgendwo verloren geht oder vom FRM nicht korrekt ausgewertet wird – sei es durch Leitung, Steckverbindung oder den FRM-Eingang selbst.

Daher meine Frage in die Runde:
Hatte jemand von euch genau dieses Fehlerbild beim R56/R57 Cabrio? Also Beifahrerfenster ohne Tip-Up, Endlagen lassen sich nicht anlernen und dadurch ein blockiertes Verdeck, ohne Fehlereinträge?

Mich würde vor allem interessieren, was am Ende wirklich die Ursache war. Leitung, Stecker, FRM oder etwas ganz anderes, an das man nicht sofort denkt?

Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis, der mich weiterbringt.

Thomas]]> <![CDATA[Mini R56 Cooper S (N14) – Lambda läuft dauerhaft zu mager – ich brauche euren Rat]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69331 Mon, 23 Feb 2026 09:52:44 +0000 MRMORGAN]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69331 ich komme bei meinem R56 Cooper S (N14, US Reimport) einfach nicht weiter und würde mich sehr über euren fachlichen Input freuen.

Fehlercode: 002ACB - Oxygen Sensor before catalytic converter - Connection
02 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 1 Sensor 1)

Vielleicht wichtig: Seit 6 Jahren hat das Fahrzeug Schubabschaltung aktiviert, sonst nichts, keine Stage 1 oder Ähnliches. Das Fahrzeug fährt ganz normal, stinkt halt eben nur irgendwann nach "zu fett" - da das Steuergerät mit +25% Kraftstoff regelt.

Fehlerbild
  • Nach Aktivierung der Lambdaregelung geht Lambda sofort Richtung magerer Anschlag (~1.9–2.0)
  • Adaptionswerte gehen stark ins Positive (auf dauerhaft +25 %)
  • Steuergerät versucht minimal gegenzuregeln, bis dann der Wert vom 2.0 freezed
  • Leerlauf ist stabil
  • Motor läuft nicht extrem schlecht, ich kann ganz normal fahren, er ist also nicht unbedingt zu mager
  • Verhalten kalt wie warm gleich
  • Wenn ich die Vorkatsonde abziehe → Lambda geht auf 1.0 (Ersatzwert)
  • Nachkatsonde abgezogen → keine relevante Veränderung

Was bereits gemacht wurde

Kraftstoffsystem
  • Hochdruckpumpe neu (Generalüberholt)
  • Niederdruckpumpe neu
  • Injektoren neu
  • Kraftstoffdruckwerte laut Live-Daten plausibel

Lambdasonden
  • Vorkatsonde 2x getauscht (NTK und Bosch)
  • Verhalten identisch

Elektrik
  • Kabelbaum zur Sonde geprüft
  • Massepunkte geprüft
  • Massekabel am Ventildeckel kontrolliert

Sensorik
  • MAP-Sensor gereinigt
  • Luftmassenmesser geprüft
  • Werte im Leerlauf plausibel
  • Keine weiteren auffälligen Fehlercodes

Kurbelgehäuseentlüftung
  • Schlauch testweise verschlossen
  • Keine deutliche Veränderung
Ich habe das Gefühl, ich übersehe etwas Grundlegendes.
Bevor ich weiter auf Verdacht Teile tausche, würde ich gern wissen:
  • Was würdet ihr jetzt systematisch prüfen?
  • Gibt es beim N14 bekannte Schwachstellen, die genau dieses Verhalten verursachen?
  • Hattet ihr schon mal dauerhaft mager ohne dass es am Kraftstoffsystem lag?
Ich bin für jeden konstruktiven Ansatz dankbar.
Vielleicht sehe ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

Das Auto war bereits in zwei Werkstätten, die eine Werkstatt wollte jetzt das Steuergerät einschicken.

Danke euch 🙏]]> ich komme bei meinem R56 Cooper S (N14, US Reimport) einfach nicht weiter und würde mich sehr über euren fachlichen Input freuen.

Fehlercode: 002ACB - Oxygen Sensor before catalytic converter - Connection
02 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 1 Sensor 1)

Vielleicht wichtig: Seit 6 Jahren hat das Fahrzeug Schubabschaltung aktiviert, sonst nichts, keine Stage 1 oder Ähnliches. Das Fahrzeug fährt ganz normal, stinkt halt eben nur irgendwann nach "zu fett" - da das Steuergerät mit +25% Kraftstoff regelt.

Fehlerbild
  • Nach Aktivierung der Lambdaregelung geht Lambda sofort Richtung magerer Anschlag (~1.9–2.0)
  • Adaptionswerte gehen stark ins Positive (auf dauerhaft +25 %)
  • Steuergerät versucht minimal gegenzuregeln, bis dann der Wert vom 2.0 freezed
  • Leerlauf ist stabil
  • Motor läuft nicht extrem schlecht, ich kann ganz normal fahren, er ist also nicht unbedingt zu mager
  • Verhalten kalt wie warm gleich
  • Wenn ich die Vorkatsonde abziehe → Lambda geht auf 1.0 (Ersatzwert)
  • Nachkatsonde abgezogen → keine relevante Veränderung

Was bereits gemacht wurde

Kraftstoffsystem
  • Hochdruckpumpe neu (Generalüberholt)
  • Niederdruckpumpe neu
  • Injektoren neu
  • Kraftstoffdruckwerte laut Live-Daten plausibel

Lambdasonden
  • Vorkatsonde 2x getauscht (NTK und Bosch)
  • Verhalten identisch

Elektrik
  • Kabelbaum zur Sonde geprüft
  • Massepunkte geprüft
  • Massekabel am Ventildeckel kontrolliert

Sensorik
  • MAP-Sensor gereinigt
  • Luftmassenmesser geprüft
  • Werte im Leerlauf plausibel
  • Keine weiteren auffälligen Fehlercodes

Kurbelgehäuseentlüftung
  • Schlauch testweise verschlossen
  • Keine deutliche Veränderung
Ich habe das Gefühl, ich übersehe etwas Grundlegendes.
Bevor ich weiter auf Verdacht Teile tausche, würde ich gern wissen:
  • Was würdet ihr jetzt systematisch prüfen?
  • Gibt es beim N14 bekannte Schwachstellen, die genau dieses Verhalten verursachen?
  • Hattet ihr schon mal dauerhaft mager ohne dass es am Kraftstoffsystem lag?
Ich bin für jeden konstruktiven Ansatz dankbar.
Vielleicht sehe ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

Das Auto war bereits in zwei Werkstätten, die eine Werkstatt wollte jetzt das Steuergerät einschicken.

Danke euch 🙏]]> <![CDATA[OBD Buchse.....Wasoll das für Stecker sein?]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69330 Fri, 20 Feb 2026 15:54:41 +0000 horstelde]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69330 Kennt das einer? Tuningbox oder was soll das sein? 
Da ist ca.100cm Kabel dran. Der Flachbandkabel verschwindet richtung Cockpit. Raus aus der Amatur bekomme ich das Teil nicht.

Wenn einer eine Idee hat immer her mit der info.
.jpg 20260220_133251.jpg Größe: 2,8 MB  Downloads: 57

.jpg 20260220_133255.jpg Größe: 2,69 MB  Downloads: 38
]]> Kennt das einer? Tuningbox oder was soll das sein? 
Da ist ca.100cm Kabel dran. Der Flachbandkabel verschwindet richtung Cockpit. Raus aus der Amatur bekomme ich das Teil nicht.

Wenn einer eine Idee hat immer her mit der info.
.jpg 20260220_133251.jpg Größe: 2,8 MB  Downloads: 57

.jpg 20260220_133255.jpg Größe: 2,69 MB  Downloads: 38
]]> <![CDATA[Sitzheizung R52 Cabrio, NTC messen?]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69329 Mon, 09 Feb 2026 08:38:07 +0000 kwasea]]> https://www.mini2.info/showthread.php?tid=69329
Mein Sohn hat sich ein RD31 Cabrio geholt, EZ Juli 2007. Neben all den Macken, vor denen JP Kraemer schon in einem seiner Videos als PS Profi gewarnt hat und die ich auch alle reparieren musste, hatte der Sport-Fahrersitz an 2 Stellen eine durchgebrannte Sitzheizung. Also habe ich für 30 Euro in der Bucht ein potthässliches Sitzkissen mit intakter Heizung sowiefür 50 Euro ein einwandfreies in unserer Ausführung ohne Heizung geschossen und aus zwei eins gemacht. Dabei auch genau auf die Positionierung des Temperaturfühlers geachtet, Sitzfläche umgebaut, Heizung funktioniert.

Aber: innerhalb von 20 Sekunden wird die Heizung so heiß, dass man sofort wieder abschaltet, egal ob Stufe 1 oder 2 gewählt wurde. Ließe man die Heizung an, würde sie sicher wieder durchbrennen. Hmmm... die Heizung im Beifahrersitz arbeitet einwandfrei... also mal die beiden Platinen der Heizungssteuerungen vertauscht, aber der Fehler wandert nicht mit, Beifahrersitz weiterhin normal, Fahrersitz bringt den Hintern zum Glühen.

Ich hab vor dem Einbau mal beide NTCs der defekten und der heilen Heizung gemessen: bei 20°C sind es 8,4kOhm und bei 48°C 3,5kOhm.
Die Heizung selbst hat 4,7 Ohm.

Eben fällt mir beim Schreiben ein, ich könnte nochmal die Kabelage zwischen Sitz und Steuerplatine durchmessen, aber die Elektronik hätte doch sicher erkannt, wenn der NTC Null oder unendlich viel Ohm hätte? Als die Heizung durchgebrannt war, ging die LED auch nach 1 bis 2 Sekunden aus.

Zurück zu den Widerstandswerten: Hat jemand von Euch einen Tipp, welche Werte korrekt sind?]]>
Mein Sohn hat sich ein RD31 Cabrio geholt, EZ Juli 2007. Neben all den Macken, vor denen JP Kraemer schon in einem seiner Videos als PS Profi gewarnt hat und die ich auch alle reparieren musste, hatte der Sport-Fahrersitz an 2 Stellen eine durchgebrannte Sitzheizung. Also habe ich für 30 Euro in der Bucht ein potthässliches Sitzkissen mit intakter Heizung sowiefür 50 Euro ein einwandfreies in unserer Ausführung ohne Heizung geschossen und aus zwei eins gemacht. Dabei auch genau auf die Positionierung des Temperaturfühlers geachtet, Sitzfläche umgebaut, Heizung funktioniert.

Aber: innerhalb von 20 Sekunden wird die Heizung so heiß, dass man sofort wieder abschaltet, egal ob Stufe 1 oder 2 gewählt wurde. Ließe man die Heizung an, würde sie sicher wieder durchbrennen. Hmmm... die Heizung im Beifahrersitz arbeitet einwandfrei... also mal die beiden Platinen der Heizungssteuerungen vertauscht, aber der Fehler wandert nicht mit, Beifahrersitz weiterhin normal, Fahrersitz bringt den Hintern zum Glühen.

Ich hab vor dem Einbau mal beide NTCs der defekten und der heilen Heizung gemessen: bei 20°C sind es 8,4kOhm und bei 48°C 3,5kOhm.
Die Heizung selbst hat 4,7 Ohm.

Eben fällt mir beim Schreiben ein, ich könnte nochmal die Kabelage zwischen Sitz und Steuerplatine durchmessen, aber die Elektronik hätte doch sicher erkannt, wenn der NTC Null oder unendlich viel Ohm hätte? Als die Heizung durchgebrannt war, ging die LED auch nach 1 bis 2 Sekunden aus.

Zurück zu den Widerstandswerten: Hat jemand von Euch einen Tipp, welche Werte korrekt sind?]]>